Раф Симонс: биография дизайнера, личная жизнь, карьера и закрытие бренда

Раф Симонс

Полное имя — Раф Симонс

Дата рождения — 12 января 1968 года

Место рождения — Нерпелт, Бельгия

Знак зодиака — Козерог

Деятельность — Дизайнер одежды, модельер

Семейное положение — Не женат

Дети — Нет

Раф Симонс — один из самых влиятельных, новаторских и цитируемых бельгийских дизайнеров современности, чьи смелые идеи фундаментально изменили мировую индустрию моды на стыке двадцатого и двадцать первого веков. Родившись в скромной рабочей семье 12 января 1968 года, он прошел уникальный путь от студента, изучающего промышленный дизайн мебели, до креативного директора крупнейших исторических домов моды, таких как Jil Sander, Christian Dior, Calvin Klein и Prada. Биография Рафа Симонса — это захватывающая история самоучки, который, не имея формального образования в сфере пошива одежды, сумел тонко уловить дух молодежных субкультур и интегрировать эстетику панка, нью-вейва и техно в высокое портновское искусство. Его личная жизнь всегда оставалась в тени грандиозных профессиональных достижений, а фото с его показов моментально становились вирусными в профессиональной среде. Симонс не просто создавал коллекции; он конструировал новые культурные смыслы, выпускал культовые кроссовки в коллаборации с мировыми брендами и выстраивал диалог между современной модой и актуальным искусством. Последние новости о том, что он закрывает собственный одноименный бренд в 2022 году, потрясли модное сообщество. В этой статье мы подробно расскажем о его выдающейся карьере, творческих кризисах и триумфах.

Детство и юность в Бельгии

Детские годы будущего гения моды прошли в небольшом бельгийском городке Нерпелт, расположенном вблизи границы с Нидерландами. Его семья принадлежала к рабочему классу и была далека от мира высокой моды и богемного искусства. Отец Рафа, Жак Симонс, служил ночным сторожем на армейской базе, а мать, Алда, работала уборщицей. В консервативном и тихом провинциальном городке практически отсутствовала развитая культурная инфраструктура: не было ни современных художественных галерей, ни крупных кинотеатров, ни модных бутиков. Единственным источником информации о большом мире для юного Рафа стал местный магазин музыкальных пластинок. Именно там он открыл для себя вселенную независимой музыки, познакомившись с творчеством таких культовых британских и немецких коллективов, как Joy Division, New Order, Kraftwerk, Sonic Youth и The Cure. Обложки их альбомов, их бунтарский имидж и энергетика оказали колоссальное влияние на формирование визуального вкуса Симонса. Музыка стала для него своеобразным порталом в мир молодежных субкультур, эстетика которых впоследствии станет главным лейтмотивом всего его дизайнерского творчества. Несмотря на явную тягу к творчеству, в юности Раф не помышлял о карьере кутюрье, считая этот мир совершенно недосягаемым для парня из провинциальной бельгийской семьи.

От мебели к миру моды

Окончив среднюю школу, Раф Симонс принял решение получить высшее образование в сфере промышленного и мебельного дизайна. В 1987 году он поступил в престижный колледж искусств LUCA School of Arts в городе Генк. Изучая эргономику, архитектуру и конструирование мебели, Симонс приобрел важнейшие навыки работы с формами, объемами и материалами, которые позже блестяще применит в создании одежды. Во время учебы, в период с 1991 по 1993 год, он проходил стажировку в студии выдающегося бельгийского дизайнера Вальтера Ван Бейрендонка, одного из знаменитой Антверпенской шестерки. Эта стажировка стала переломным моментом в его жизни. Ван Бейрендонк, заметив невероятный потенциал молодого стажера, взял его с собой на Неделю моды в Париж. Там в 1989 году Раф посетил исторический, полностью белый показ Мартина Маржелы, проходивший на окраине Парижа с участием местных детей и непрофессиональных моделей. Эта революционная презентация, разрушающая все гламурные клише того времени, потрясла Симонса до слез и заставила его радикально пересмотреть свои профессиональные планы. Он осознал, что мода может быть не просто индустрией роскоши, но и мощнейшим инструментом социальной рефлексии и эмоционального высказывания. Вернувшись в Бельгию, он обратился за советом к влиятельной фигуре бельгийской моды Линде Лоппе, возглавлявшей факультет моды Королевской академии изящных искусств в Антверпене. Увидев его первые эскизы, Лопа настоятельно порекомендовала ему не тратить годы на академическое обучение, а немедленно запускать собственную марку.

Создание бренда Raf Simons и революция в мужской моде

Следуя мудрому совету Линды Лоппы, в 1995 году Раф Симонс официально зарегистрировал свой собственный бренд мужской одежды, названный его именем — Raf Simons. Его дебютная коллекция была представлена не в формате традиционного парижского дефиле, а в виде концептуального видеоролика, снятого на 8-миллиметровую пленку, что сразу же подчеркнуло его независимый и авангардный подход. В 1997 году он провел свой первый полноценный показ в Париже, который произвел эффект разорвавшейся бомбы. В то время, когда на подиумах доминировали широкие плечи и классические мускулистые модели, Симонс вывел на сцену худых, угловатых уличных подростков, которых он лично находил на улицах Антверпена. Он предложил принципиально новый силуэт — узкий, приталенный, с зауженными брюками и компактными пиджаками, который мгновенно стал униформой интеллектуальной молодежи и навсегда изменил стандарты мужского пошива. В коллекциях конца девяностых Раф виртуозно цитировал образы британских панков, завсегдатаев техно-клубов и школьную форму, превращая уличную эстетику в предметы высокой моды. В 2000 году, столкнувшись с творческим выгоранием и финансовыми трудностями, Симонс объявил о временном закрытии своей компании, однако уже в 2001 году триумфально вернулся с коллекцией «Riot, Riot, Riot». Эта коллекция, наполненная эстетикой террора, многослойностью, камуфляжем и патчами с портретами рок-звезд, стала культовой и оказала огромное влияние на будущих звезд уличной моды, таких как Вирджил Абло и Канье Уэст. В этот же период Симонс занимал должность профессора факультета моды в Университете прикладных искусств в Вене, передавая свой опыт новому поколению дизайнеров.

Эпоха минимализма в Jil Sander

В 2005 году в профессиональной карьере Рафа Симонса произошел неожиданный и масштабный поворот: руководство немецкого дома моды Jil Sander пригласило его на пост креативного директора. Это назначение вызвало немало споров в индустрии, так как до этого момента Симонс никогда не занимался разработкой женской одежды. Однако бельгийский мастер блестяще справился с поставленной задачей. Переехав в Милан, он начал тщательно изучать архивы бренда, известного своим строгим и холодным пуританским минимализмом. Раф привнес в коллекции Jil Sander новую, эмоциональную глубину, добавив яркие, сочные цвета, сложные архитектурные объемы, чувственные драпировки и инновационные синтетические материалы. Под его руководством бренд пережил невероятный коммерческий и творческий ренессанс. Он мастерски сочетал строгий тейлоринг с элементами спортивной одежды, создавая образы, которые были одновременно интеллектуальными и невероятно элегантными. Его последняя коллекция для Jil Sander сезона осень-зима 2012 года, представленная в прозрачных стеклянных кубах, украшенных живыми цветами, вошла в историю как один из самых красивых, поэтичных и эмоциональных показов десятилетия. Публика провожала уходящего дизайнера стоячими овациями, а сам Симонс не смог сдержать слез на подиуме.

Триумф в Christian Dior и фильм «Диор и я»

Весной 2012 года было официально объявлено о том, что Раф Симонс назначен на должность креативного директора женского направления легендарного французского дома Christian Dior, сменив на этом посту скандально уволенного Джона Гальяно. Это был колоссальный вызов: бельгийскому авангардисту предстояло работать с традициями высокой моды (Haute Couture) и руководить огромными ателье с сотнями мастеров. На создание своей дебютной кутюрной коллекции у Рафа было всего восемь недель вместо обычных нескольких месяцев. Этот невероятно напряженный и драматичный процесс был детально задокументирован французским режиссером Фредериком Ченгом в блестящем документальном фильме «Диор и я» (Dior and I), вышедшем в 2014 году. Фильм продемонстрировал зрителям не только колоссальный стресс, который испытывал дизайнер, но и его гениальное умение находить общий язык со строгими парижскими портными. Дебютный показ Симонса для Dior прошел в роскошном особняке, стены которого были сплошь покрыты миллионами живых цветов. Раф радикально осовременил наследие Кристиана Диора: он взял знаменитый силуэт жакета Bar и превратил его в строгий смокинг, соединил пышные исторические юбки с лаконичными кашемировыми топами и привнес в высокую моду элементы уличной динамики. Несмотря на феноменальный коммерческий успех и восторженные отзывы критиков, бешеный ритм работы — создание шести масштабных коллекций в год — привел к сильному истощению. В октябре 2015 года Симонс добровольно покинул Dior, объяснив свое решение желанием уделять больше времени собственной марке и личной жизни.

Работа в Calvin Klein и американская мечта

Отдохнув после напряженной работы в Париже, летом 2016 года Раф Симонс перебрался через океан в Нью-Йорк, приняв предложение стать главным креативным директором (Chief Creative Officer) американского модного гиганта Calvin Klein. Впервые в истории бренда после ухода самого Кельвина Кляйна один человек получил полный творческий контроль над всеми линиями марки: от подиумных коллекций до нижнего белья, денима, парфюмерии и даже маркетинговых кампаний. Раф с энтузиазмом взялся за переосмысление американской культурной идентичности. Он переименовал подиумную линию в Calvin Klein 205W39NYC, пригласил своего давнего друга, известного современного художника Стерлинга Руби, для радикального редизайна флагманского бутика на Мэдисон-авеню и начал создавать коллекции, глубоко исследующие американскую поп-культуру, кинематограф, работы Энди Уорхола и мрачные аспекты американской мечты. За свою работу он был удостоен беспрецедентного признания: в 2017 году Совет модельеров Америки (CFDA) вручил ему награды одновременно как лучшему дизайнеру женской, так и мужской одежды. Однако высокоинтеллектуальный и авангардный подход Симонса оказался слишком сложным для массового потребителя базовых линеек бренда. Финансовое руководство корпорации PVH, владеющей Calvin Klein, было недовольно снижением продаж коммерческих товаров, и в конце 2018 года, за восемь месяцев до окончания контракта, стороны объявили о разрыве сотрудничества из-за непреодолимых разногасий в видении будущего развития марки.

Историческое партнерство с Prada

После ухода из американской корпорации Раф Симонс вернулся в Европу, где сосредоточился на развитии своего собственного бренда. Однако в феврале 2020 года модный мир потрясла новость исторического масштаба: Раф Симонс был назначен со-креативным директором знаменитого итальянского дома Prada. Он начал работать в равноправном творческом партнерстве с легендарной Миуччей Прада. Это событие стало абсолютно уникальным прецедентом в индустрии, когда два гениальных, состоявшихся дизайнера с мировыми именами объединились для совместного создания коллекций без четкого разделения иерархии. Их первая совместная коллекция сезона весна-лето 2021 года, представленная в цифровом формате из-за глобальной пандемии, продемонстрировала идеальный синтез интеллектуального, слегка эксцентричного стиля Миуччи Прада и строгой, молодежной, униформенной эстетики Рафа Симонса. Это творческое слияние вдохнуло в бренд колоссальную свежую энергию, значительно омолодило его аудиторию и привело к резкому росту продаж по всему миру. Симонс и Прада продолжают успешно работать вместе по сей день, регулярно выпуская коллекции, которые задают глобальные тенденции, играя с пропорциями, инновационными тканями и переосмысляя концепцию современной интеллектуальной роскоши.

Закрытие одноименного бренда и кроссовки

Несмотря на грандиозный успех в Prada, в ноябре 2022 года Раф Симонс опубликовал в своих социальных сетях шокирующее официальное заявление о полном и окончательном закрытии своего собственного независимого бренда Raf Simons, который просуществовал на рынке ровно 27 лет. Показ коллекции сезона весна-лето 2023, с триумфом прошедший в октябре того же года в индустриальных интерьерах лондонского клуба Printworks, стал последним в истории легендарной марки. В своем прощальном послании дизайнер сердечно поблагодарил свою команду, преданных поклонников, журналистов и покупателей, которые поддерживали его видение на протяжении почти трех десятилетий, однако конкретные коммерческие причины закрытия бизнеса раскрывать не стал. Аналитики индустрии сошлись во мнении, что управление независимой маркой в условиях современных экономических кризисов и его колоссальная занятость в Prada сделали дальнейшее существование собственного бренда нецелесообразным. Отдельного упоминания в карьере Симонса заслуживает его феноменальное влияние на рынок спортивной обуви. Его многолетняя коллаборация с немецким спортивным гигантом adidas, начавшаяся в 2013 году, подарила миру культовую модель кроссовок adidas x Raf Simons Ozweego. Массивные, футуристичные и многослойные Ozweego стали абсолютными пионерами глобального тренда на так называемые ugly shoes («уродливые папины кроссовки»), которые впоследствии захватили мировую моду. Кроме того, его утонченные интерпретации классической теннисной модели Stan Smith с перфорированной буквой «R» стали объектом вожделения для коллекционеров по всему миру.

Личная жизнь, искусство и наследие

Раф Симонс всегда был известен своей исключительной закрытостью; его личная жизнь, в отличие от многих других звездных дизайнеров, никогда не становилась предметом публичных скандалов или обсуждений в желтой прессе. Известно, что он является открытым геем и долгое время состоял в стабильных, гармоничных отношениях со своим партнером Жаном-Жоржем д Оразио. Дизайнер предпочитает спокойную и размеренную жизнь, курсируя между своими резиденциями в Антверпене и Милане. Огромную часть его свободного времени занимает страстное увлечение современным искусством. Симонс является признанным экспертом и крупным коллекционером: в его личном собрании находятся ценнейшие оригинальные работы таких художников, как Пабло Пикассо, Майк Келли, Синди Шерман, Брайан Келвин и Стерлинг Руби. Искусство всегда служило для него не просто хобби, но и неисчерпаемым источником прямого вдохновения для создания одежды. Огромное значение в жизни модельера имеет его любимый питомец — собака по кличке Лука, которая часто сопровождает его на примерках и рабочих встречах. Наследие Рафа Симонса в современной моде невозможно переоценить. Он навсегда вошел в историю как дизайнер, который легитимизировал молодежную уличную культуру на подиумах высокой моды, стер жесткие границы между люксом и субкультурами и воспитал целое поколение современных креативных директоров, которые сегодня возглавляют ведущие мировые бренды.